София

Ее года – ее богатство

Воспоминания

   Год 1975.

   Моя первая поездка за границу, в Болгарию.

   Хотя даже в то, перекрытое "железным занавесом", время эта страна зарубежной как - бы не считалась. О Болгарии существовало множество стереотипов.

   Вот первый.

   Большинство советских людей, даже тех, кто не видел ничего, кроме своего города или поселка почему - то были убеждены, что Болгария - это что - то вроде шестнадцатой республики СССР.

   Другой стереотип.

   Считалось, что болгары очень любят русских. Главным образом за освобождение страны от турецкой оккупации и, как следствие, обретение Болгарией независимости.

   Добавьте сюда тот же алфавит "кириллицу", религию, немного понятный язык и, главное, почти полную экономическую и политическую зависимость от "Старшего Брата", что хорошо смотрелось на фоне соседней Румынии с ее "чересчур свободным" диктатором Чаушеску.

    Но официально это была "заграница" и поездка туда оформлялась точно так же, как и в любую другую страну "социалистического лагеря". Со всеми бюрократическими атрибутами, начиная с характеристики о "моральной устойчивости" и кончая обязательным инструктажем перед выездом.

Румыния

   Несмотря на почти бессонную ночь при переезде через границу, я проснулся рано.

   За окном вагона тянулась равнина, такая же, как и вчера, в Молдавии.    Параллельно нашему поезду, по шоссе, ехали автомобили незнакомых моделей, вернее только одной. Позже я узнал, что это были "Дачии", машины румынского производства, довольно низкого качества, но единственные, доступные простому народу.

   Закончились поля с пасущимися козами и телегами, основным средством передвижения местных крестьян, и мы въехали в грязный, закопченный Плоешти, основной район добычи нефти. Той самой, которой заправляли фашистские танки.

   Вскоре показались пригороды Бухареста. С теми же козами и телегами.

   Спустя много лет мне довелось побывать в румынской столице и увидеть красоту этого города, тогда еще запущенного, неухоженного, но уже свободного, без диктатора и его спецслужб.

   Через несколько часов наш поезд прибыл на границу Румынии и Болгарии.

   Осталась позади пыльная станция Джурджу и румынский пограничник, одетый, несмотря на жаркую погоду, в форму из толстой ткани.

    За мостом через Дунай начиналась Болгария. Первая станция - Русе. Ухоженная, яркая, праздничная.

   Особенно в лучах предзакатного солнца.

   Поздно вечером прибыли на Софийский центральный вокзал, новенький, идеально чистый, сверкающий белым мрамором.   Встретивший нас гид велел оставить все вещи около поезда и так, налегке, двигаться к автобусу.

   Как! Оставить чемоданы на совершенно пустой платформе?! Для нас, мягко говоря, это уже было непонятно.

   Мы шли к подземному переходу и постоянно оглядывались назад, на оставленные без присмотра вещи. Но ничего не произошло. Гора чемоданов оказалась в гостинице даже раньше нас.

   Несмотря на поздний час, болгарская столица не спала. Работали многочисленные кафе, бары и даже некоторые магазины.

   А нам хотелось поскорее в кровать. Ведь за одни сутки мы проехали через три страны.

София - город, который не стареет

   Болгарская столица расположена в Софийской котловине на высоте 550 метров над уровнем моря и со всех сторон окружена горами, что создает здесь свой, особый микроклимат.

   София - дама, не скрывающая свой возраст.

   Это один из самых древних городов Европы, имеющий почти 7000 - летнюю историю. В самом центре и поныне обнаруживают предметы человеческого быта эпохи неолита.

   Существует мнение, что причиной заселения этих мест были горячие минеральные источники, которыми изобилует Софийская котловина.    Температура воды в них варьируется от 21 до 42 градусов Цельсия и содержит множество ионов и солей, имеющих целебные свойства.             Несмотря на почтенный возраст, эта дама точно следует своему девизу - "растет, но не стареет".

   В 1873 году София, как и вся Болгария, освободилась от турецкого господства и, всего за несколько лет, население города увеличилось в десять раз.

    Узкие турецкие улочки сменились широкими проспектами. Велось интенсивное строительство.

   София все больше и больше приобретала европейский вид. Но черты Востока еще долго сохранялись в облике города.

   Застройка центральной части в основном была завершена в двадцатые годы прошлого века.

   Турецкое влияние уступило место таким архитектурным направлениям, как модерн, сецессион, баухаус и эклетизм.

   Почтенный возраст города регулярно напоминает о себе порой в самых неожиданных местах.

   Во внутреннем дворе Президентства, еще при строительстве здания, была обнаружена древняя церковь, а с наружной стороны еще одна.    Спускаешься в подземный переход и оказываешься на небольшой площади, в центре которой находится эта древняя церковь, окруженная кафе и магазинами - сочетание старины и современности, приправленное так называемым "сталинским ампиром" окружающих площадь зданий.

   Поселили нас в центре города, в довольно потрепанном отеле. Но кто тогда на это смотрел. Не в "Балкане", предназначенном для западных туристов и почетных гостей, нас принимать.

   Каждый знал свое место.

   Хоть наш отель не особо высокого уровня, зато отсюда было близко до всех основных достопримечательностей и магазинов.

   Нет, все - таки это "заграница"!

   По сравнению с нашими, даже московскими, прилавками здесь было все.

   Конечно тогда, в середине семидесятых годов прошлого века, мы и не представляли себе, что значит "все".

   Мне, например, хватило одного зала, расположенного на последнем этаже ЦУМа - главного универмага Софии.

   Здесь продавались дубленки. Мужские, женские, детские.

   Те, кто еще помнит, что значила дубленка для советского человека, меня поймут.

   Это было не просто теплое пальто, но, скорее, символ преуспевания. Купить дубленку было невозможно, а носить - престижно. А здесь их целый зал. И свободно!

   Правда, чтобы купить самую простую дубленку, нужно было выложить все наши левы и эту сумму умножить на три.

   Хотя, при желании, в Болгарии можно было, в некоторых местах, поменять рубли на местную валюту. Но эти рубли надо еще было иметь.

   Ведь нас так запугали и велели перед границей сдать все оставшиеся советские деньги в банк.

   Потом, на обратном пути, их возвращали. Без процентов и платы за хранение - это был Госбанк СССР, первый и единственный.

   По обе стороны от нашей гостиницы, на довольно близком расстоянии, находились основные софийские достопримечательности.   В одну сторону пойдешь - попадешь в ЦУМ и, в окружающую островок "сталинского ампира", торговую зону.

   Двинешься в другом направлении - оказываешься на огромной площади, на которой расположено здание Народного Собрания, Университет и храм - памятник Александру Невскому -софийский кафедральный собор.

   Но ближе всего от гостиницы находилась самая главная тогда достопримечательность, которую, к сожалению, сегодня уже не увидишь.

   Мавзолей Георгия Димитрова. Коммунистическая святыня.   Возведенный в виде ступенчатой пирамиды, он являлся прекрасной иллюстрацией того, что может быть, если во всем слепо копировать "Старшего Брата".

   При проектировании мавзолея Ленина в Москве выдающийся русский архитектор Щусев, взяв за основу усыпальницы древнеегипетских фараонов - пирамиды, подобрал такие пропорции, что это сооружение гармонично вписалось в, сложившийся веками, ансамбль Красной площади.

   Софийская же копия, с момента постройки и до сноса, так и оставалась инородным телом.

   Мавзолей Георгия Димитрова располагался на небольшой площади, окруженной невысокими зданиями.

   Одно из них - бывший царский дворец, мощное, но с другой стороны, очень уютное, камерное сооружение, построенное в 1873 году.

   Сейчас здесь находится Национальная художественная галерея и Этнографический музей.

   Архитектурный ансамбль площади замкнут на здании царского дворца, а беломраморная коммунистическая усыпальница нарушала все это равновесие.

   Впрочем, сейчас нет смысла об этом говорить.

   Вместе со сменой строя рухнул и мавзолей.

   Точнее его разрушили, что оказалось не так просто сделать. Особо прочный бетон не поддавался никакой технике, ни немецкой, ни японской. Мавзолей был построен на века.

   Только на следующую ночь, с помощью направленного взрыва, сооружение удалось разобрать.

   Сегодня уже ничего не напоминает ни о мавзолее, ни о проходивших здесь военных парадах и демонстрациях трудящихся. Разве что необычная брусчатка желтого цвета, которой замощена площадь.

   А "пост номер один" переместился на несколько сот метров и превратился в Почетный Караул у здания резиденции Президента.   Теперь это символ другой Болгарии и одновременно аттракция для туристов.